Le vin est une affaire de mémoire. Il en est devant lesquels on s’est mis au garde-à-vous château-châlon, corton, côte-rôtie. Et d’autres qu’on a bus sabre au clair, avec l’insouciance et la vaillance de nos 20 ans. Les costières-de-nîmes font partie de ces derniers. Péchés véniels, on les a éclusés sans vergogne, gosier insondable et poches quasi vides. C’était l’époque déraisonnable où l’on déboursait pour le boire plutôt que pour le manger, plus regardant sur la quantité que sur la qualité, abonné aux vins foisonnants vite sifflés, vite puis on a rangé ces quilles pas bégueules au rayon des ivresses de jeunesse. Jusqu'à ce jour de mistral où l'on a rencontré Sylvain Boutée, 42 ans, et ses vignes plantées dans de gros galets bruns et dorés, cuits par le soleil. Il est du Nord et fait du vin à une vingtaine de kilomètres de Nîmes et à quelques enjambées de la Camargue. C'est un peu comme si un gars originaire de Morteau, le pays où l'on fume la saucisse sous le tuyé, faisait de l'andouille à Vire. Mais les grands écarts autorisent les plus belles histoires d'amour. Sylvain Boutée est né à Maubeuge où l'on a le clair de Lune à défaut de vignes. Certes, ses parents vendaient du vin mais, enfant, il se voyait plutôt travailler dans l'agriculture comme ses grands-parents qui produisaient du lait. Je me disais qu'au pire je reprendrais le commerce de mes parents», se N° 2016-1132 La dizaine d’hectares de vignes du Clos des Boutes est plantée dans de gros galets bruns et dorés, cuits par le soleil. Photo Olivier MetzgerAprès un brevet professionnel et un BTS en viticulture et en œnologie, il se perfectionne à Morey-Saint-Denis, commune et appellation située sur la côte de Nuits en Bourgogne, puis à Saint-Emilion, dans le Bordelais. Il travaille ensuite cinq ans à la cave et dans les vignes du Château de Rozier, dans les Costières de Nîmes, où l’on fait des vins rouges 51 % avec le grenache noir, le mourvèdre, la syrah, le carignan et le cinsault ; des vins blancs 8 % avec la clairette, le grenache blanc, la roussanne, la marsanne ; et des vins rosés 40 %.Pisseurs de vigne. Sylvain Boutée n'a pas le sou quand, en 2002, il décide d'acheter le dernier lot vendu par un vigneron à Bellegarde, dans le Gard. Une dizaine d'hectares pour 110 000 euros. Personne n'en voulait parce que c'était planté en carignan. Au début, les gens m'ont pris pour un con et disaient que je m'étais fait rouler.» Le voilà donc condamné à réussir avec un cépage réputé capable du meilleur comme du pire, souvent associé à la viticulture de masse et aux pisseurs de Sylvain Boutée a cru toucher le fond, se privant de salaire durant dix ans», mettant de côté sa vie personnelle», les banquiers à sa porte», s'accrochant avec la complicité de ses parents à ce bout de plateau rempli de solitude où il fait aujourd'hui des miracles avec ce carignan longtemps promis à l'arrachage. Une gorgée de sa cuvée Chamboultou !» et c'est la magie du fruit mûr qui opère tout en finesse, en fluidité et en fraîcheur. A eux seuls, l'histoire et les vins du vigneron ch'ti distillent une petite musique réjouissante et prometteuse sur une appellation qui a souffert d'avoir cédé à la mode des vins du Sud surmaturés et boisés où les assemblages des différents cépages étaient lissés par la syrah. Les gens sont revenus des vins où il y avait plus à manger qu'à boire, affirme Nicolas Ponzo, directeur du syndicat des costières-de-nîmes. Aujourd'hui, nous sommes dans l'affirmation du terroir, nous voulons apporter plus d'identité, de sensibilité dans l'expression du vin.»Mine de rien, il est des terres où il faut savoir se sortir les doigts du goulot quand on aspire au meilleur. Postez-vous à votre zinc habituel et, avec vos compagnons de soif, dressez une carte de vos appellations d'origine contrôlée AOC préférées. Vous n'aurez pas trop de mal à situer les côtes-du-jura, le morgon ou encore le chablis. Mais les costières- de-nîmes ? A Nîmes !» ricanera un fâcheux. Voilà pour la brève de comptoir car la géographie est plus compliquée qu'un gorgeon. Les costières-de-nîmes sont un trait d'union entre la Provence et le Languedoc, une terrasse de 4 000 hectares de galets déposés par le Rhône et la Durance qui court entre la plaine basse du Petit-Rhône et les marais de la Camargue. Beaucoup de professionnels nous situent encore dans le Languedoc-Roussillon alors que nous sommes l'appellation la plus méridionale de la vallée du Rhône», explique Nicolas Ponzo. Les idées reçues ont la vie dure, on est ingrat avec ce terroir qui produit des vins depuis la nuit des temps. Dans l'Antiquité, les Grecs puis les Romains cultivent la vigne dans la région. Des amphores produites près de Beaucaire ont été retrouvées jusqu'en Italie. Au XIVe siècle, les crus de l'abbaye de Saint-Gilles sont servis à la cour pontificale d'Avignon. La construction du canal du Midi au XVIIe siècle et l'arrivée du chemin de fer au XIXe siècle boostent la production et la vente des vins jusqu'à la crise du phylloxera qui décime les vignobles français. Dans les années 50, le robinet du vin en vrac coule à flots grâce à ce pays de cocagne où il y a de l'eau, du soleil, du vent et pas de gel. En 1986, les costières-de-nîmes décrochent leur AOC mais, cernées par d'autres appellations, doivent encore donner de la voix entre les côtes-du-rhône, les languedoc, les vins IGP indication géographique protégée des Cévennes, du pays d'Oc… Il faut faire comprendre aux gens que les grands vins ici, ce ne sont pas que les pic saint-loup et les châteauneuf-du-pape», affirme Nicolas N° 2016-1132 Photo Olivier MetzgerLes costières-de-nîmes ont pour eux un drôle de caprice climatique qui participe à leur signature l’été, les brises marines venues de Camargue rencontrent la masse chaude des terrasses de galets, d’où un effet de convection et une forte ventilation qui accentuent l’amplitude thermique entre le jour et la nuit, propices à la préservation de la fraîcheur et de la pureté des bien connu, la vigne est une liane qui doit souffrir pour donner le meilleur, répètent, un brin sentencieux, les doctes buveurs. C'est oublier l'âme vigneronne qui cajole ses ceps sur ce sol dur et âpre. La première fois que j'ai taillé une vigne, c'était à Morey-Saint-Denis, j'y ai appris le respect de la vigne et du vin», raconte Sylvain s'installant dans le Gard, il se tourne d'emblée vers la culture biologique. C'était une évidence pour moi, je ne voulais plus m'habiller comme un cosmonaute pour effectuer des traitements chimiques. J'ai eu de la chance, l'ancien propriétaire faisait le minimum et ne matraquait pas ses vignes.» Au bout d'une poignée d'années, le vigneron voit revenir coccinelles et mésanges et s'intéresse à la biodynamie qui prône le respect des cycles de la Terre et de la Lune. La biodynamie participe à la révélation du terroir. C'est un élément de plus dans mon travail, mais il ne faut pas croire que cela transformera tout à coup une Méhari en Ferrari.»Un bon buvard». Nous revoilà en pleine parcelle de carignan, au milieu de gros ceps noueux plantés en 1963. J'aime ce cépage car c'est un beau passeur de terroir, un bon buvard, explique Sylvain Boutée qui a fait du carignan la colonne vertébrale de ses vins. Après, j'habille avec la syrah ou le grenache.» Mais comme le pinot noir, le carignan ne pardonne rien, il ne supporte pas la médiocrité. Quand il est dûment apprivoisé, cela donne, en blanc, les fagnes 2015, un pas de côté dans l'IGP Gard qui procure une fraîcheur désaltérante quand on se pose à la halte nautique 1 de Bellegarde pour une opulente salade de tomates du jardin et une échine de porc fondante, ensorcelée par une crème de morilles. Ici, le boire sert le manger sans le travestir, révélant la franchise et l'humilité du vigneron Je ne cherche pas à être dans le muscle, à faire des vins bodybuildés, affirme Sylvain Boutée. On peut faire des vins ambitieux mais qui restent dans le partage.»1 Port de plaisance de Bellegarde. Rens. 04 66 20 61 des Boutes, route de Jonquières, Bellegarde. Rens. 06 03 41 15 49